湖北恩施深度游 4种方式体验原味土家风情

陈亮911

　　恩施，一个着实让人感到陌生的地方，偏居于湖北的西南，然而即使是湖北人去过那里的也不多。都说“蜀道难，难于上青天”，不过突破“蜀道难”的宝成铁路在建国10年后就建成了；而通往恩施的铁路呢，直到今天还迟迟没有通车，“恩施路”之难可见一斑。那么，在这极其艰险的道路背后又是怎样一番洞天呢？



夏季在清江河水中纳凉的恩施市民

　　品味老城生活：从南宋时期的一座土城到如今的湖北省九大历史文化名城之一，恩施老城就像一座古碑，记录了鄂西南“一方水土一方人”的历史人文脉络。如今，巍峨的城楼、厚实的城墙依然耸立，不过更鲜活的，还是传承于老街旧巷中的市井乐趣。

　　恩施老城 古风习习腊肉飘香

　　我是从恩施老城南门外的一条老街开始接近老城的中心地带的。老城依山而建，顺势就坡，街巷纵横遍布，只是现在已所存无多。这条街也修筑在长而缓的山坡上。顺坡而上，从街右侧老房子的空隙里，偶尔能望见一点青山和山上的宝塔。穿过小巷来到屋后，发现自己正站在山崖边上，与对面五峰山上的连珠塔遥遥相望，两山之间，清江喷珠漱玉，一幅清浅可爱的模样。


　　老街上曾经的青石板路已换成了水泥路面，不过两边砖木结构的老房子还基本保持着原有的面貌，木石门框、雕花帘、青瓦面、烽火墙⋯⋯不时在幽僻处点亮游人的目光。许多手工作坊仍藏在这样的老街中，延续着传承已久的技艺。一家米粉作坊吸引了我的视线，正在忙碌的主人老杨今年快70岁了，留着花白的胡子，嘴里还忙里偷闲地叼着杆老竹根抠成的烟斗，热情而健谈的他告诉我，他家祖上是从荆州迁来的，在这栋老屋里已住了5代了。

　　走进街边的屋里，我才发现看起来狭窄的小屋里头却别有洞天，多是三进、五进、七进的大庭院。有一个全木结构的大宅，藏在狭窄的临街小屋后，四根合抱粗的雕花木柱围成一个大天井，日影淡淡地照下来，被老屋调和成柔和的光。


恩施老城充满鲜活的市井风情


　　继续往上，街边是鳞次栉比的裁缝店、纸钱铺、小吃摊，许多小饭馆门口都有许多极小的蒸笼在旺火上蒸，而这蒸笼里的东西便是“格格”了。“格格”是用辣椒混合其他主料蒸出来的，有牛肉格格、羊肉格格、猪肉格格、肥肠格格等，吃一口又香又辣。合渣火锅也是这里常见的美味，小火锅里面放些豆渣、花生渣、肉末等底料，再加上猪肉、牛肉或者羊肉，同时还会配有几小碟凉菜，比如花生米、豆干等，价廉物美。腊肉更是当地的特色之一。当顾客挑选好腊肉后，店主或摊主就先把客人挑的腊肉放到街边门前的煤炉上去烧，直烧得滋滋流油，然后扔到放了碱的开水里去泡着，再拿刷子在腊肉的表面拼命地擦，不一会儿，一块皮黄肉鲜的腊肉就加工好了。

　　在一个铁桶制成的烤炉前，诱人的香味留住了我的脚步，这就是恩施老城烧饼。烧饼不是恩施才有，但这里的烧饼却格外精工细作，烤出来外焦里嫩，鲜香麻辣，里面还有货真价实的肉馅。旁边一家面馆的桌子摆在街边，三个挑着担子的妇人放下担子，说说笑笑地围着小桌子坐下要了几碗面，而老板家的大黄猫仍仰天熟睡在另一把椅子上，安然得叫人羡慕。

　　拐了个弯，高耸的老城南门忽然出现在眼前，跟沿街低矮的民居比起来，古朴的城门虽已衰颓，却依然有股雄浑之气。高大阴凉的城门洞大概有十几米的进深，被无数过往的脚步磨得发亮的青石板上散放着一些矮椅，成了老城居民们纳凉歇息的好场所。很多老人闲坐在城门洞里，聊着天，看日脚一点点走过，惬意地消磨着时光。

　　沿城墙有一道窄窄的石阶通到城头，城墙上野花灿然，木结构的老房子里竟然还住着几户人家。这老城门俨然成了恩施老城的中心和象征，只要它还在，老城的精气神就还在，世世代代栖居在这里的人们就还能让心灵有所依托。城里的老街老巷却没有城外那条老街保存得好，都已拆得差不多了，新修的建筑开始让这里与无数个中国小镇有了相似的面貌。

　　后来，在一个雨天，我又前往老城西门一带。出租车司机是个年轻小伙儿，土生土长的本地人，却从没到过西门。雨中的老城门显得有些寥落，寂无人行，城头上野草漫漫，并无人居，出城两步就是洗马池遗址。城内外，几条老街巷纵横交错，比南门那边似乎更多些，只是街巷破败，有的已被拆成了残垣断壁，不知在数年后这座老城会变成怎样一副模样。

　　交通：可乘航班自武汉（2班/天）、宜昌（2班/周）、重庆（2班/周）前往恩施，机型是“运七”。宜昌长途客运站有前往恩施的班车，发车间隔约50分钟，车程要10多个小时。今年年底宜昌至恩施的高速公路正式通车后，车程会大大缩短。恩施市区的出租车很便宜，但当地人更多依赖“麻木”（一种机动小三轮车）代步。恩施住宿方便，推荐位于东风大道上的清江宾馆新楼，3星级，设施不错，标间180元。舞阳坝夜市是晚上最热闹的地方。

　　恩施：恩施古称“施州”，州府老城真正成形是在南宋理宗赵昀治下，明洪武年间，恩施在宋、元城墙的基础上建“周长九里，高三丈五寸”的城墙。到晚清时期，城区面积拓展到0.5平方公里，有东门永胜坊，南门镇远坊，西门永宁坊，北门清宁坊等。


充满视觉冲击力的山岩峭壁是恩施大峡谷最有代表性的景观

　　探访地质奇观：恩施地处谷深山高的地质断裂带，天公造物，造就了这里奇险峻美的地质景观。恩施大峡谷是最值得拜访的一处地质奇观，很多地质学家都曾不吝言辞地赞美它，甚至称之为“世界上最美丽的大峡谷”。其他令人称奇的地质景观还包括梭布垭石林、利川腾龙洞、云龙河地缝等。

　　恩施大峡谷 云中漫步入画来

　　向窗外望去，细细的泛白的公路像条溪流从峰顶曲曲折折流淌而下，在苍翠的恩施大峡谷之间蜿蜒远去。山下散落的村庄、小镇看上去如此遥远，仿佛我正在离开人间。忽然前面雾气蒙蒙的空中隐现出一根石柱，如倚天巨阙，向我当头压下，车在这两边绝壁夹峙中驶入一处山顶台地，这里就是恩施大峡谷景区的入口了。

　　我没有忙着进景区，而是步行回到刚刚经过的石柱那里，这段公路风光之绝美足以让人流连不去，而地势之险修筑之难更是让人震撼。仰头望去，石柱直刺入天，云雾茫茫，看不到顶，路边绝壁上黄花累垂，摇曳可爱。路边齐腰高的水泥护栏外就是空落落万丈高的石壁，不知是怎样的伟力才能在这样的绝壁上凿出一条通途。在石柱上一块一米见方的石碑，我们看到了“云前公路”——这条绝壁上的公路的来历。这一刻让人不禁感慨，自然的伟力如此可畏，可以雕凿出如此壁立千仞的悬崖；而人也是伟大，竟把路修上了这人迹不通之处。

　　进入景区的行程更让我惊叹不已，只能用“壮”和“险”这两个字来形容。峰顶之上又有群峰，绝壁之上还有绝壁，奇险更胜“云前公路”一段。走在绝壁栈道上，向下看是无底的深沟巨壑，向上看是令人眩晕的入天绝壁，人在无尽的绝壁间仿佛一片无所依凭的落叶，飘飘欲坠，心胆俱寒。而站在峰顶绝壁边的踏浪亭上凭栏一望，如从天界下视，万里江山横陈眼底，视野无比的广阔，让人胸臆间顿生无尽的豪气。极目眺望，上山时经过的奇险幽深的地缝现在看去犹如一条细细的黑线，莽莽苍苍的山川在眼底一直铺陈到天尽头，无数的村落星星般散布在青苍的山间，一片烟云飘来，我不由自主地抓紧栏杆，生怕自己会随风而去。

　　大气壮丽之外，我还十分喜欢峡谷中一条不知名的小小山谷。那里翠峰四合，安宁幽静，长长的石阶缓缓下降，芬芳鲜美的野草嫩叶浮在道旁一路相随，空谷中偶尔一声轻柔的鸟鸣拨响沁人心脾的静谧。山谷里的一切让人想起了屈原笔下山鬼女神的居处，也许这就是鄂西土家族的魂灵所在吧。



　　谷外就是大名鼎鼎的景点“一炷香”了，一根细瘦而极高的石笋独自耸立在两边绝壁之间。离“一炷香”几分钟的路程还有一处风景让我难忘。记得曾看过一幅水墨画，溪涧边一株参天古树，一人如蚁，宽袍大袖，伫立树下，整幅画有种太古之初的简寂。这里的风景也仿佛有那幅画的意味，两块十几层楼那么高的巨石崖峙高耸，夹道而立，崖下枝柯弥漫，翠叶浓密，细细的小道羊肠般曲曲折折牵进山谷。空谷寂寂，若此时有人走过，从这看去，也仿佛细若尘埃了。这样的风景总让人显得如此渺小，心却静下来了。

　　回程的车一直在下坡，我仿佛从天上又回到了人间。横亘在天边的巨大山体此时换到了车的右窗，淡金色的斜晖烘染着天际刚劲浑厚的山脊，那是另一处我不曾去过的奇丽之境。

　　交通：恩施沐抚大峡谷距离恩施市区60公里。可自恩施清江宾馆旁的舞阳坝长途客运站或航空路客运站乘坐班车前往大峡谷所在的沐抚镇，车程不到2个小时。沐抚镇上有一些家庭旅馆，推荐提供食宿的比邻酒家，房间很干净，10~15元/人，顶楼还能观景，电话：（0718）8542599。大峡谷门票120元，景区车费10元，游览时间约4个小时。

　　恩施大峡谷：有些地质专家认为，恩施大峡谷所在的清江大峡谷是长江故道，平均深切1500 米、绝对高差超过2000米的地质奇观和长江的水锯下切有关。在三峡没有形成之前，清江峡谷是长江东流的通道；在三峡形成、长江改道后，因三峡无数次崩山壅江，长江在几十万年间又多次行故道南下。正是远古的长江塑造了这样一条雄浑壮丽的大峡谷。


　　寻访土司传奇：恩施自古交通极其不便，久而久之，生活在这里的土家人形成了一个藏匿于崇山峻岭间的“独立王国”，土司便是这个王国的“土皇帝”。如果你有幸拜访土司皇城遗址便会惊奇地发现，这“土皇帝”的皇城规模曾经比北京的紫禁城面积还大。

　　土司皇城 寻访逝去的王国

　　敞亮的大路上几乎没什么车，一路上风物清幽，阳光明澈，空气鲜美。大路左边是高高的断崖，崖下远远的唐崖河伴着路渐行渐远，最妙的是河两岸有大片的平滩，芳草茵茵，牛羊点点，一派静美的田园风光。路右边是苍翠的矮丘，竹林里间或露出两三间农舍，一幅典型的南方中国乡村风景。

　　终于，我在路边的一座石碑上看到了“唐崖土司城”几个大字，一条石砌的幽静小路通往翠色葱茏的山里。碑边的一棵树上草草挂着块纸牌子，上面写的皇城管理员的手机号码。打过电话没一会儿，一个仿佛从宋人山水画中飘然落下的清瘦老者从小路上走了下来，头戴泛灰的尖尖草帽，拄着根细细长长的竹杖，下巴上留着短短的花白胡须，他就是皇城管理员陈兆南。老人今年已经79岁了，从1981年起便是唐崖土司皇城遗址的专职看护者。

　　土司城的主体修筑在一片翠色葱茏的山坡上，前临唐崖河，后傍玄武山，地势险要，风光独具。自“改土归流”260余年来，土司城遗址几经兵祸，又遭“文革”浩劫，现在这里俨然已变成了一座普通的村庄，到处都是绿色的秧苗，绿色的茶园，绿色的竹子和枞树林，大自然的绿色淹没了历史的风华。

　　但走进村里，我才发现与其他乡村泥泞的村道不同，这座村里是宽阔平坦的青石道路。老陈说，这些石板路就是古代皇城街巷道。土司皇城里以前有48条街，48口井，100户共用一口井，共有4800户，3万多人。他用竹杖敲着石板路，说：“你别看现在这青石板路只剩两三米宽，以前这里可是用整整齐齐的青石铺的7米多宽的大道，后来渐渐的被人把青石板撬走修了自己的猪圈墙基，路就越来越窄了。”

　　青石路两边散落着不少农舍，大都是当年土司城居民的后裔，老陈的房子也在这里，在家家户户的房前屋后随处都看得见雕工精美的条石。老陈边走边告诉我，他和这里的覃姓土司还沾着点亲，他家祖籍宜昌，祖上是土司招来的驸马，到他已是第19代了。在一处田埂边他停了下来，用手里的竹杖点着田埂里露出的一截雕花门槛感慨道：“这里就是我们家以前的驸马府，就从这里进大门。”


土司后人只能在保存至今的历史文书中寻找家族曾经的辉煌


　　衙署是土司上朝的地方，门前宽阔的青石空地和高高的21级青石台阶依然彰显着当年衙署的宏大气势，里头却只剩下个石牌坊了。石牌坊是明朝熙宗皇帝赐予的，以表彰唐崖土司覃鼎在为皇帝作战时的勇敢。覃鼎统治时期正是唐崖土司统治的鼎盛阶段。


　　坐在衙署门前的台阶上，老陈说，再往山上去还有土王墓和夫妻杉可看，他就不去了。于是我上了一辆小面包车，继续自己探访土司传奇的行程。山道是条碎石子铺的便道，窄得只容一车通过，可这司机师傅艺高人胆大，愣是把车给开上去了。下山的时候他才告诉我，昨天有辆车在这条路上出了事。

　　“夫妻杉”是并排生长的两棵巨杉，笔直的树干像剑一样刺向天空，每棵树的树干都有五六个成年人合抱那么粗。继续穿过一片黑压压的松林，我看到一圈巨大的石砌的圆弧形围墙，这就是土王墓了。司机叫来了管理员覃国安，他是末代土司的第23代传人。覃姓家族后人大部分都迁到贵州去了，只有他和家人还留在这里，看守着第12代土司覃鼎及夫人的墓。

　　与通常的地下墓穴不同，这座土司墓是建在地面上的。墓穴的入口面向东方敞开着，墓穴之前有一个石刻栏杆围住的平台，使墓看上去很像一座石头行宫。平台后是并排的4孔石雕墓室，墓室里空空的，都没有看见棺材。老覃说，当年石达开兵败退至此地时已将土司墓盗空了。

　　时间已经不早，林子里的光线黯淡下来，我辞别老覃，踏上归途。车在幽暗的林子里飞速穿行，把这座边地皇城近500年的兴衰留在荒烟漫草之间。

　　交通：唐崖土司城遗址位于咸丰县尖山乡唐崖河畔。恩施到咸丰县的班车很多，咸丰县有班车到唐崖司镇，车程1个小时左右。咸丰县城住宿方便，推荐设施较好的龙泉山庄。除了逛土司城（门票20元），不可错过的还有当地特产的高山芸豆。

　　唐崖土司皇城：唐崖土司皇城是湘、鄂、川、黔少数民族地区规模最大、保存最完整的一处土司城遗址，据考证，土司城最大时面积约100公顷，超过紫禁城73公顷的面积。唐崖土司城始建于元代初年，迄今已近500年历史。鼎盛时期的土司皇城辟有衙署、官言堂、书院、存钱库、左右营房、跑马场，御花园、万兽园等设施，城内外还修建有几处寺院。清雍正年间“改土归流”，废唐崖司，土司皇城也归于衰败。


以崇山峻岭为障，深居恩施的土家族似乎还过着古代巴人般的世外生活

　　乐游土家村寨：由于历史上长期与汉族混居，现在的土家族大都与汉族无异了，不过在偏居山区的恩施，土家族传统文化还幸得保存。找一处山清水秀的土家村寨，游走于土家吊脚楼间，再品尝一下特色的土家族菜肴，浓郁的土家族风情便会扑面而来。

    彭家寨 “土风”熏得游人醉

　　老彭家的吊脚楼就在河岸吊桥边，与彭家寨隔河相望，透过门前院里的疏篱远眺河对岸，背山面水的彭家寨风水果然好得很，寨子簇拥在青翠秀美的小山中，寨前一带平平的沃野，一道宽而清浅的溪水将它们与这边老彭的屋子隔开。溪水浅不没膝，岸边巨岩下一处稍深点的洼处，两头水牛正惬意地浸在水中，露出黑色的背脊。一条颤悠悠的索桥连通了土家山寨与外面的世界。

　　老彭边切菜边告诉我，他们夫妇俩有两个女儿，都嫁到县城去了，老两口还留在这里，每年暑假两个外孙都会回来消暑。他家以前也在桥那边的寨子里，前两年因为旅游开发，村里游客渐渐多了，就在靠近公路的河这岸又起了栋屋子，做起了彭家寨惟一一家土家菜餐馆。

　　正说着，彭家老妈妈煮的腊肉熟了，她边麻利地切着腊肉边叫我：快来尝尝腊肉！刚煮好的腊肉可香呢！鲜美的辣椒炒腊肉差点让我把舌头也一起吞下去，门前菜地里现摘现炒的嫩丝瓜也是从没尝过的美味，还有炒豆芽、拌皮蛋、蒸土鸡蛋、凉拌西红柿，我风卷残云般吃完两大碗饭，灶台上的大铁锅里又飘来诱人的锅巴粥的香气。

　　饭后，我走过高高的索桥，穿过庄稼地，来到彭家寨前的打谷场。彭家寨号称是土家建筑最精美的山寨，第一眼看上去真的很惊艳。寨子的吊脚楼都修筑在一面小山坡上，层层递进，宽敞整洁的打谷场正对村口一幢大屋，鱼鳞般的屋瓦后，七座两三层楼的吊脚楼一溜儿排开，木柱木栏，雕花红漆，顶上却是白脊黑瓦的飞檐翘角。整个建筑出檐深远，俊逸峭拔，在山后森森翠竹的映衬下，犹如七位挺拔秀逸的山间隐士，神情飘洒。

　　绕过大屋，从左边的小径进村。近午的寨子有一种慵懒的气氛，行人寂寂。忽然一座小小的廊桥映入眼帘，桥下细流涓涓，两边沟壁上芭蕉和紫茉莉开得正盛，在桥上倚着栏杆小坐片时，只觉翠色宜人。

　　在寨子中间的一幢老屋前，一个正在剥百合球茎的老婆婆看见我，脸上绽开和善的微笑，她的木屋没刷油漆，苍褐色的板壁上大红的对联依然鲜艳。见我进了院子，她热情地邀请我进屋坐，让我喝灶台上的凉茶，还给我拿待客的瓜子。


彭家寨的村民生性淳朴，热情好客，面对游客时总会把笑容挂在脸上


　　彭家寨的吊脚楼一般有三层，底层养猪养鸡、堆放柴禾，二层住人，三层储存粮食。二层和三层都建有一圈木廊，正好让我倚栏远眺。客厅在吊脚楼的二层，里面贴着壁纸和地板胶，吊着吊灯。她说，她在浙江打工的孩子们不喜欢原来的老房子，所以把这屋子装饰成这样。

　　整个寨子里，家家户户门前的平坝上都晾晒着百合，门槛上总有坐着剥百合球茎的老人。百合是两年前政府引导他们种的，现在成了村民的主要收入来源。若早来两个月，整个寨子前会有一望无际盛开的百合花随风摇曳，美不胜收。彭家寨的人爱种花，院前屋后路边，指甲花、美人蕉、紫茉莉在阳光下灿烂地盛开，给这个古老的村寨平添无限生机。村边的小池塘里生满了绿萍，几枝娉婷的野荷挺出水面，三只雪白的鸭子像是被绣在了绿茵上。

　　在寨子里斜仄的小径上随意穿行，总有村民对我微笑着打招呼，虽然现在每天都有些游客到这里张望，可村民仍然保留着未经污染的淳朴。寨子不大，一会儿就能绕遍，寨子后头的山坡上是一片茂盛的竹林，林中有条便道连通了环绕寨子的小道。站在林中，清风飒飒，日影细碎，透过千万杆挺拔翠绿的竹茎，彭家寨鱼鳞般的黑瓦错落有致地层层铺到山脚。远远传来叮当叮当的牛铃声，却看不到牛儿在哪。这彭家寨就像是整个恩施的缩影，静静地偏居于鄂西南的崇山峻岭间，千百年来似乎从未受到外界的侵扰。

　　交通：彭家寨位于恩施州宣恩县沙道沟镇西南部。恩施随时有班车到宣恩县城，宣恩有班车至沙道沟镇。沙道沟镇最近开通了到两河口、彭家寨、龙潭的公交车，上车的地点在大桥旁。也可包“麻木”去彭家寨，用时大约20分钟，往返30元。彭家寨有一家土家菜餐馆提供食宿，吃饭10~20元/人，住宿10~15元/人。

　　土家族：土家族是一个非常古老的少数民族，自称“毕兹卡”，意为“本地人”，自2000多年前便定居于今天的湘西、鄂西一带，很多学者认为土家族源于古代的巴人。土家族有自己的语言，属汉藏语系藏缅语族；没有文字。但现在大部分土家人都穿汉装、说汉话，只有少数土家族聚居区还保留着自己的传统文化和习俗，比如恩施土家族苗族自治州。