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标题: 湄南河畔遍尝泰国菜 [打印本页]

作者: 陈亮911 时间: 2009-6-8 21:17
标题: 湄南河畔遍尝泰国菜
从王的滋味到平民烟火

“那天早晨，河水上涨，商贩的小艇小划子到处在叫卖：有的卖水果，有的卖新鲜的青菜、辣椒、茄子以及中国点心。载着炒饭的小船划过去，飘来阵阵菜香……她坐在船里，从宫中回家探亲，心里却特别挂念他饮食起居……”——泰国名著《四朝代》

水边的泰式早饭

   湄南河睡眼惺忪。深绿的河水拍打着岸边的石栏，涌上来，又退下去，仿佛不知疲倦的早醒的孩子。麻雀掠过河面，落在脚边，慌里慌张地啄去面包的碎末。

   我住在河畔的香格里拉，早饭总是以粉红色的新鲜番石榴汁开场，桌子就正对着起伏的河面，旁边还插了含苞待放的荷花。

   不时会有渡船“突突”地开过，而船上又坐着挥手打招呼的人，热情得让人无法假装没看见；或者，被船扰了好梦的肥鱼，“哗啦”一下跃出水面，又“扑通”一声迅速地沉下去，只留岸上想做一顿河鲜的人瞠目结舌。

曼谷的早晨对于我来说，既熟悉又陌生。很多年前，我搜遍图书馆，在角落里发现了本老掉牙的小说，讲泰国贵族女子帕洛伊的旧时曼谷，以及她人生中的四个朝代，一汤一饭，描画出俗世的忧伤和快乐。

从此，我了解到，那里的人，是中国之外，另一个细心料理每一顿饭菜的民族。酒店里总是中西合璧，而普通泰国人真正常吃的早餐，不在小摊小店或者热闹的水上市场里是尝不到的。洁白的米线上撒了牛肉末和薄荷叶，再浇上特制的稠稠的酱料汁儿，简直美味无比！也有喜欢一早上就吃汤饭的，好像我们的稀饭，但里面必得加上可口小菜、鱼松、葱花或者花生碎。尤其当周围船来船往，斗笠、鲜花、水果、鱼鲜之中，你伸手拦住一位船家婆婆，而她，蹲坐在许许多多的锅碗瓢盆旁，溯水而上，用清晨才采摘下的泰椒、青柠、木瓜、葱头以及小毛蟹等等，要为你拾掇出一盘缤纷的泰式色拉。

   河道边停了无数载着农作物的车，竹编的大篓子里满是朝天椒、小青柠、香茅草、姜、豇豆、泰国茄子、空心菜、蒜头、红葱……烟火袅袅处，抬眼便能望见高耸的金塔尖和上挑的宫殿屋檐；有人在卖烤鱼，用碧绿的香蕉叶子裹了，滋滋地架在炭火上，香气四处弥漫；有人坐在树阴里捡辣椒仔，一颗一颗，大小相仿；有人在铁板上烙出一个个小脆饼，里面夹上奶油。

   我记得曾读到过，泰国皇族吃的菜，不一定选料昂贵，但一定要新鲜天然，在手艺上体现尊贵。宫中的食材也取自平民百姓的市场，比如各种新采摘的蔬菜以及鸡鸭牛肉和海鲜，配上鱼露、虾酱、椰奶、柠檬汁，才能体现泰国菜真正的传统口味。

   正宗的宫廷菜，考验的是手工，比如同样是咖喱，皇室版本却一定得用上更多不同香料，而且每次都得混合进九层塔、芫荽、紫苏、薄荷叶、柠檬叶等香料，手工舂制成酱料。这其中，就有用料多少和用力轻重，以及用时长短的区别了，御膳厨师的深厚功力才能得以体现。

   我买上一杯薄荷水，坐在路边小庙的石阶上眺望大皇宫，随着杯中的冰融化在绿色之中，曼谷的暮色开始一点一点四合。

   深巷之中藏贵气

   在曼谷，吃饭的地方极多，但能吃到真正泰国古法宫廷菜式的地方极少，因为正宗的皇家御膳口味融合了中国、印度、欧洲等地菜系的特色，而它的味道又较一般泰菜清淡，讲究甜、酸、苦辣、咸的完美结合以及高贵的用餐环境。

   位于富人区Silom安静路段上的这家Bussaracum，一开就是20多年，从不过分张扬。万家灯火之时，这里已然高朋满座了，却没有一点喧哗，庄重幽雅，只有木琴悠扬地奏着宫廷古乐。

   点了一道叫做GAENG PANANG的主菜，据说单是这样一盘菜，里头的咖喱就得厨师事先花好几个钟头准备，还包括各种切、剁、捣、拌等繁复的食材加工方式、研磨辛香料以及蔬果雕工等，这样，才能令味道释放，体现宫廷菜的精致和用心。等到它端上来的时候，散发着椰香的泰式咖喱，配着粉色虾肉和绿色小茄子，浸润在稠稠的酱料之中，还有栩栩如生的水晶莲花，单是看着，已经“秀色可餐”了。

据说古代泰国宫廷中都设有烹饪学校，可让成年王室女性学习怎样摆放花朵及蕉叶，如何把西瓜雕成鲜花等，使得菜肴看起来既隆重又贵气非凡。这里的每一道菜，上碟时，都用的是泰国独有的手工瓷器“五彩”，上面布满细密的彩纹，从前菜到甜点，都装点得如同价值连城的工艺品。

用餐的时候，身边若是经过了瑞典的国王，或者加拿大的总理，千万不用惊讶，因为Bussaracum连年被世界媒体评为曼谷最顶级的餐厅！

[ 本帖最后由陈亮911 于 2009-6-8 21:22 编辑 ]

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