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标题: 情迷普罗旺斯流连的不仅仅是薰衣草 [打印本页]

作者: 陈亮911 时间: 2010-7-10 17:56
标题: 情迷普罗旺斯流连的不仅仅是薰衣草
【导语】如果有人说普罗旺斯是彻底的浪漫，大概也不过分，因为这里不仅有很多流传的浪漫爱情传奇，还有因《马赛曲》而闻名的马赛，因《基督山伯爵》而为众人皆知的依夫岛，还有儒雅的大学城艾克斯和阿维尼翁，回味久远的中世纪山庄，街边舒适的小咖啡馆……令人沉醉。

　　普罗旺斯为法国东南部的一个地区，毗邻地中海，和意大利接壤。从阿尔卑斯山经里昂南流的隆河（Rhone），在普罗旺斯附近分为两大支流，然后注入地中海。

　　　普罗旺斯是欧洲的“骑士之城”，是中世纪重要文学体裁骑士抒情诗的发源地。历史上的普罗旺斯地域范围变化很大，古罗马时期普罗旺斯行省北至阿尔卑斯山，南抵比利牛斯山脉，包括整个法国南部。１８世纪末法国大革命时，普罗旺斯成为５个行政省份之一。到了１９６０年代，法国被重新划分为２２个大区，普罗旺斯属于普罗旺斯－阿尔卑斯－蓝色海岸大区。

　　　普罗旺斯境内有艾克斯（Aix-en-Provence）、马赛等名城，还有阿尔（Arles)市、葛德市、阿维尼翁（Avignon)、尼姆(Nimes)市等组成，并出产优质葡萄酒。此地区物产丰饶、阳光明媚、风景优美，从古希腊、古罗马时代起就吸引着无数游人，至今依然是旅游胜地。

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　　阿尔勒：梵高的土地

　　普罗旺斯的空气中总是充满了薰衣草、百里香、松树等的香气，交织成法国南部最令人难忘的独特气息。1888年，受到塞尚的影响来到阿尔勒的梵高，第一个欢迎他的也许就是遍地翻腾着紫色花海的薰衣草。

　　梵高在阿尔勒割掉了自己的耳朵完成了著名的《割耳后的自画像》，有人说是为了一个他所爱慕的姑娘，也有人说是为了高更，不过即便是世人眼中已经疯狂的梵高也没有割掉他的鼻子——他一定无法割舍这片土地的味道。

　　梵高为这片土地留下了200多幅画作，《夜间的露天咖啡座》取材自弗洛姆广场旁的一间小咖啡馆。梵高说这是一张没用黑色的夜景图，蔚蓝的夜色深邃幽远，而满天的繁星又耐不住寂寞地眨着眼发着光，仿佛满天的心愿，藏着人类所有最美好的情怀与希望。星空下，小巷里的咖啡座黄得夺目、温暖，喝咖啡的客人、忙碌的侍者、归家的行人，一个“疯子”的笔下却流露出如此细腻的温柔。这温柔是一份等待，梵高分明就坐在咖啡座中，等待着他的爱人和朋友。如今，这家黄色咖啡馆已经改名为梵高咖啡馆，声名远播，是访客心中的艺术圣地。不过一定要在晚上去，才能体会到那份橘黄色的温柔，在这温柔的笼罩中安静地坐下来喝一杯咖啡，梵高就坐在你的身旁——同一片星空下。

　　埃克斯（Aix）塞尚的突破

　　埃克斯是普罗旺斯中南部小城，距地中海不到35公里。这一地区地下水源丰富，中世纪时四处喷涌的泉水几乎泛滥成灾。后来市长英明决定在城市内广修喷泉，这里的地下水终被降服。那些或婉约或激进的泉水构成埃克斯主要城市景观，给市民和游客带来一份发自心底的清凉。

　　比泉水更让这座城市闻名于世的，是现代艺术创始人保罗·塞尚出生在这里。相比凡·高的命运多舛，塞尚的家境殷实富足，可以一生画自己喜欢的画，而不必为生计发愁。埃克斯城内有许多与塞尚有关的历史遗迹，比如塞尚故居、格拉奈博物馆（musée Granet）等。在这些地方，既可以了解塞尚生平故事，也能欣赏到他的多幅杰出画作。

　　埃克斯城外有一座从罗马时代就开始凿挖的采石场，源源不断地为居住在城市里的贵族阶层提供造房子的原料。对塞尚而言，采石场的意义是提供了一个观察圣维克多山的绝佳角度。众所周知，在塞尚一生中，为此山画过的肖像足有七八十幅之多。现在这个画场经过整修，游人可以到此感受大师创作时的灵感来源。正是在这片绿树成荫的山脚下，塞尚在安静思考与观察之后，提出对传统画法的质疑，并尝试进行突破。塞尚发现，传统画法中通过描绘线条和光线明暗，并不能准确把握事物间的空间层次，而只有通过仔细观察色彩的不同变化，并将其在画布上精确呈现，才能展现出事物的立体感觉。他的独特见解可以这样理解——比如画眼前的圣维克多山，他不是先勾勒轮廓和明调暗调，而是先找出眼中颜色的精确构成。比如山的灰与天空的蓝之间的区别，远景的绿与前景的黄之间的区别。即使是灰，他也能看出其中深灰浅灰青灰的区分。塞尚彻底颠覆了古典主义绘画中顺序轮廓层次的定义，从而获得对自然观察的崭新方式。塞尚的突破也进一步影响了后来的立体派如毕加索和野兽派如马蒂斯，开创了现代艺术的先河。

　　塞尚画室距采石场不远。一幢小楼被无数高大梧桐环绕。小楼二层即是塞尚的巨大画室，有温暖光线从窗外射入。画室内仍旧按塞尚在此创作时的格局摆放着各种静物，如干花、骷髅头骨、失去水分的蔬菜水果等。塞尚在他的静物创作中也注入崭新理念。他认为应在静止的画布上展现事物更多层面以及它们运动的趋势。所以在他的静物写生画中我们看到的物体都不是处于同一视觉平面，而是有一种要从画布上滚动下来的动势。此时的塞尚在创作时已不太关心事物的具体样子，通常几个色块就把苹果瓦罐一笔带过。他认为艺术与自然是两个并行不悖的空间。艺术的表现不一定要照搬事物原样，而艺术家应该善于对此时此刻的印象进行主观把握。

　　塞尚的伟大在于他从已被恪守几个世纪的传统画法中找到新的突破。如同在黑暗中奔突的地下泉水，一旦冲破那层泥土，眼见即是一片光芒万丈的新天地。

　　阿维尼翁（Avignon）教皇的选择

　　不过是1个多小时起飞降落的距离，天空的颜色就不可思议地从巴黎的阴霾转换成阿维尼翁的湛蓝。在飞机从天而降的过程中，我知道，之前所有关于普罗旺斯的想象——熏衣草向日葵，温暖和煦的阳光，还有弥漫四处的艺术气息，都将在我的视线中慢慢变得具体。

　　阿维尼翁是北普罗旺斯首府。在古语中，阿维尼翁四字兼备了水的城市与风的城市两个含义。发源于阿尔卑斯山的罗讷河一路蜿蜒，流经阿维尼翁时早已由雪山顶上涓涓潺潺的轻音乐变成激涌彭湃的进行曲；阿维尼翁城建于岸边高地，在法国南部一马平川的低地平原中自有一种鹤立鸡群的气势。所谓木秀于林，风必摧之，于是这里从建市之初就一直大风凛冽。>>普罗旺斯的裸居小岛裸体者的世外桃源阿维尼翁的热闹与繁荣从14世纪开始。1309年，教皇特雷蒙五世把家从梵蒂冈搬到这里。至于他的乔迁原因涉及太多历史宗教方面的前因后果，并不是这样一篇旅行文章所讨论的重点。而我们的重点在于教皇搬家可不是一件草率小事，于是阿维尼翁地区最好的工匠都被征用。经过几十年施工建设，一座崭新的教皇城堡拔地而起。整个14世纪，一共有7位教皇居住在这里。

　　城堡呈现庄严的淡黄色，整体建筑风格为典型的罗马式。这种建筑模式从意大利北部流传至法国。有宽厚的城墙和狭小的门窗，坚固大气又同时具备防御功能。城堡的最大亮点是高耸于教堂顶端的圣母雕像，用金箔包身，在阳光下光芒四射。这也是整座城市的最高点，是人们确定位置的路标。城堡内部格局宏大，其中特雷蒙六世礼拜堂为最大的一座室内教堂，面积相当于一座足球场大小。虽然现在城堡徒穷四壁，显得空空荡荡，但是从内部空间的巨大，仍可判断出鼎盛时期它的繁荣景象。比如那间长方形食堂，据说可以同时容纳1000人进餐。

　　城堡内还有一间礼拜堂为遴选教皇所专用。当先教皇亡故，所有具有资格成为新任教皇的红衣主教会在这间礼拜堂内进行多轮投票选举。在新教皇诞生之前，这间礼拜堂的所有门窗都会被水泥封死。现在仍能在门框的边角看到水泥留下的印记。

　　每天日落时分，结束教皇城堡参观的游客会向城外聚集。因为在城边的一座断桥上有观赏城堡全景的最佳角度。

　　断桥的名称叫做贝纳泽，是比教皇城堡还要古老的建筑。它建于12世纪，是往来西班牙意大利之间的朝圣者过河的必由之路。只是此地罗讷河水流湍急，大桥不断被冲垮重建，直到17世纪，当地人在其他地方另建大桥之后，就放弃了重修此桥的努力。于是，本来连通两岸的22孔大桥现在只剩下4孔。

　　可以想象，在那遥远的中世纪，当教皇结束晚间的弥撒，应该也会像我们一样穿越密密层层的老街旧巷，站在贝纳泽桥上向自己的新家仰望。脚下的河水依然湍急，迎面吹来的大风依然凛冽，可当他看到不远处那足以让心神凝定的金色圣母像时，他一定会愉快地想，这里风水不错。

　　普罗旺斯2大著名熏衣草观赏地分别为鲁伯隆山区及施米亚那山区。

　　1　鲁伯隆山区 (Luberon)塞南克修道院的花田

　　这里是《山居岁月》一书的故事背景，号称全法国最美丽的山谷之一。　山上有一座12世纪兴建的修道院，塞南克修道院 (Senanque Abbey) 前方有一大片的熏衣草花田，是由院里的修道士栽种的，有不同颜色的熏衣草。修道院的纪念品店，售卖各种熏衣草产品、书籍、明信片等等。

　　旅客服务中心Apt Tourist Office

　　地址：Place Bouquerie 4，Av. Philippe de Girard 84400Apt

　　电话：33-4-90-74-03-18

　　熏衣草旅行团

　　①Lavander 1100

　　导游带领的行程，参观花田及购买产品。

　　电话：33-4-90-75-01-42

　　②Chateau de Bois Lavender Farm

　　步行参观花田，提炼香精油的过程和纪念品店。

　　电话：33-4-90-76-91-23

　　2　施米雅那山区 (Simiane-la-Rotonde)

　　施米雅那是一个极具特色的山城，山顶矗立着一座建于12至13世纪的城堡罗通德 (Rotonde)，环绕着一大片的熏衣草花田。站在施米雅那城镇里，随处可见到紫色花田，无边无际地蔓延。

　　旅客服务中心

　　Forcalquier Area Tourist Information Office

　　地址：Place du Bourguet 04300 Forcalquier

　　电话：33-4-92-75-10-02

　　熏衣草旅行团

　　①The Lavender Route

　　主办单位：Forcalquier Tourist Office

　　电话：33-4-92-75-10-02

　　②Lavender Route in the Forcalquier Area

　　主办单位：Alps de Lumiere

　　电话：33-4-92-75-19-93

普罗旺斯更多旅游攻略
　　美食美酒：

　　许多人常用三种食物代表普罗旺斯的烹调特色：橄榄油、大蒜与西红柿。走在普罗旺斯，触目所及几乎都是绿油油的橄榄树，此地可以说是法国橄榄油生产的重镇，不仅造就了别致地自然景观，也提供了居民营养所须的油脂。橄榄也顺理成章的走入每家的厨房，橄榄酱（tapenade）即是最佳范例。

　　橄榄酱

　　橄榄酱将大蒜与鳀鱼（anchovy）分别切碎，加入洗净的酸豆（capers）、百里香、香薄荷（savory）和柠檬汁，以食物处里机打匀，徐徐倒入橄榄油，并以胡椒调味。做好的橄榄酱涂抹在稍微烘烤的面包上就是最道地的开胃菜，而以橄榄酱作成的法国面包更是普罗旺斯的特产，如果喜欢，还能拿橄榄酱来作菜呢！

　　大蒜美乃滋

　　大蒜美乃滋常被人称为普罗旺斯的奶油，可见其受欢迎的程度，如同名字的直接翻译，就是美乃滋与大蒜的混合，简单的不得了，但是搭配的食物可是洋洋洒洒，从水煮蛋、蒸鱼、到各色龙虾料里都能搭配得宜。

　　马赛鱼汤

　　马赛鱼汤其实整个法国都有属于自己的鱼汤，只是内容稍微有异，再冠上不同的名称而已，如布列塔尼（Brittany）的cotriade、勃艮第（Burgundy）的pauchouse。也不知怎么一回事，就是普罗旺斯，尤其是马赛这儿的鱼汤特别有名，凡是造访马赛者绝不能空嘴而归。鱼汤的历史已超过２５００年，据传是希腊人带进法国的，不过就算没有希腊人的引导，位处于地中海的马赛迟早也会创造出鱼汤来。马赛鱼汤的重点就在各色各样精采的鱼种，提起鱼种，故事又长了。到底鱼汤中应该或不应该放入那些鱼，你永远得不到一致的答案。比较可以确定的是，传统的马赛鱼汤是没有贝类的，尤其是淡菜绝对不能出现，但是螃蟹和龙虾并不禁止。此标准并非放诸四海，你不妨仔细瞧瞧自己碗里的内容为何。做法与吃法：用上好的橄榄油炒香洋葱、西红柿、大蒜、茴香，加入百里香、意大利香菜及月桂叶，并以干橙皮调味，最后放入番红花增加色泽，然后再加入鱼肉。与我们的假想不同，烹煮马赛鱼汤的时间并不长，得用大火在１５分钟内完成（这当然不包括准备高汤的时间，只是真有必要以高汤为底吗？恐怕又是一个问题）。食用时汤与鱼肉是分开盛放的，在碗里摆上一片面包，直接将汤汁舀入，如果能再搭配些许的rouille就更完美了。

　　大蒜辣椒酱

　　所谓的rouille就是大蒜辣椒酱，其原料有大蒜、辣椒、橄榄油、面包屑与鱼高汤。有人喜欢先把它涂抹在面包上，或者你也可以直接放在鱼汤内，有了大蒜辣椒酱，马赛鱼汤才算完整。

　　美酒

　　如果把普罗旺斯和一种植物联系起来，全世界游客都会选熏衣草，但当地人大都会选茴香。很久以前，普罗旺斯盛产苦艾酒，它让人产生幻觉并上瘾。因为酒精含量过高经常有酒客失明或发狂。梵高因为这种酒割掉自己的耳朵。一百年前，苦艾酒被禁。后来，有个隐士用八角茴香酿出了新酒。这种茴香酒在一场瘟疫中救了普罗旺斯人。由于普罗旺斯盛产茴香，家家自酿。现在外销的酒都是口味清淡的，而当地随便一个老奶奶酿出的茴香酒都能放倒一头牛。当地出品优质葡萄美酒，其中20%为高级和顶级酒种。由于地中海阳光充足，Provence的葡萄含有较多的糖分，这些糖转变为酒精，使普罗旺斯酒的酒精度比北方的酒高出2度。略带橙黄色的干桃红酒是最具特色的。常见的红酒有：Cotes de Provence, Coteaux d 'Aix en Provence, Bandol。

　　购物

　　普罗旺斯的甜点特别有名，比如艾克斯(Aix-en–Provence)的小杏仁蛋糕、阿普特(Apt)、吕贝龙(Luberon)；苏(Sault)的蜂蜜；Carpentras的水果香糖；马赛(Marseille)的脆饼和圣腊节船形的传统饼干；艾格莫尔特(Aigues-Mortes)的橘花烤饼；Allauch和苏(Sault)的果仁饼。这些甜点不仅受到当地人的欢迎，也是游客竞相购买的馈赠品。将这些精致漂亮的小甜点作为礼物送给小孩子，他们一定会开心得跳起来。

　　当然，来普罗旺斯您也能带会可以送给成年人的礼物，那就是白酒 (Alcools)。在普罗旺斯可以随处看见传统的茴香酒, 还有世界闻名的Ricard。除了美食之外，如果你非常喜欢普罗旺斯的浪漫风情，那不妨把家装扮得富有普罗旺斯的色彩。普罗旺斯布匹随处可见, 尤其在Souleiado 和Les Olivades两地的商店里。圣诞节的时候,如果想要装饰圣诞马槽, 还可以去小泥人市场。要想购买马赛香皂, 您可以去普罗旺斯地区萨隆(Salon-de-Provence)。

　　普罗旺斯市场里的商品应有尽有。诚然, 您在这里购买的商品可能都比较容易变质……但既然来了, 也不能为此而不到当地市场上逛一逛。

　　雷堡(Les Baux-de-Provence) 地狱谷的战场

　　如果把阿维尼翁比作普罗旺斯的入口，那雷堡则是这一地区的坚实堡垒。它位于阿尔比勒（Alpilles）山脉核心区域，海拔245米。相对较高的海拔注定了这里在中世纪或者更早时期始终保持着战场利用率第一的纪录。从地中海长途征战而来的希腊人、罗马人、摩尔人向法国腹地挺进时都要途经此地。或者撤退或者攻克，他们别无选择。当我站在城堡的最高处向下俯瞰，这片在中世纪被叫做地狱谷的战场，现在已是绿意盎然。意大利文艺复兴时期重要代表之一的但丁也正是在这里获得灵感，写下了那部旷世名著《神曲》中的地狱篇。圣雷米(St-Remy-de-Provence) 隐藏的中世纪　　圣雷米是普罗旺斯中部小城，距雷堡大约半小时左右车程。城市不大，年纪已有几百岁的老房老巷构成老城的主要脉络。在翻卷如云的漫长历史中，这样的老房几代人住过，这样的老巷无数人行走；当游客穿梭其间，很容易产生一种恍若隔世的错觉，仿佛一脚踏出，已迈入另外一个时空。其实这样的老房老巷只是历史搭起的一个舞台，如果想触摸中世纪的灵魂，还要花点心思在老城中仔细寻找。

　　我找到几尊圣母像，她们高耸于老宅门楣。眼角、眉梢微微下垂，仿佛在心中默默祈祷。现在的圣母应该可以舒展一下眉头微笑着观望自己的子民安居乐业，而在中世纪，那场突如其来的瘟疫可让她操碎了心。从东方传入欧洲的黑死病，几个星期就让几乎一半的欧洲人殒命。人们找不到根治这种恶疾的灵丹妙药，就只能求助于圣母。他们把圣母的神像雕刻在自家门顶，希望信仰的力量能够将黑暗驱除。后来黑死病不战而退，人们就把这奇迹划归到圣母的功劳簿上。直到现在，当地仍有在新居外为圣母塑像的传统，那意思仿佛在说，愿圣母保佑我一家平安。

　　在一条崎岖小路的尽头，我找到一间教堂。导游神秘地介绍，这就是电影《达·芬奇密码》中提到的郇山隐修会会址之一。这个起源于1000多年前的神秘组织，历任会长都是当时社会的名流精英，比如达·芬奇，牛顿，雨果。虽然这个神秘组织是否真的存在于历史并没有确凿定论，但有一点可以肯定，众多达·芬奇密码的粉丝在观影之后开始了在法国英国之间寻找这个神秘组织的旅行。

　　我找到一家博物馆。博物馆现在展出的是几千年前在圣雷米及附近地区考古出土的文物。这听起来似乎与中世纪的主题无关。其实这家博物馆是由当地的一间豪宅改建，豪宅的主人名叫萨德。如果觉得这个名字陌生，或者把萨德和萨特混淆，那我只要在他的名字之前加上一个定语，你就一定会恍然大悟地发出一声“哦”的感叹。他就是那个写出《索多玛120天》的萨德。那个性学专家或说是淫乱癖患者，一方面他被认为是史上最污秽、肮脏、下流的人，另一方面又被称为人类最伟大的性文学家、心理学家、社会学家、真正的自由主义者。性虐待(Sadism)一词的词根就来自于他的名字。

　　我还找到一间老宅，从这里走出的是一位伟大的预言家。他的影响不仅存在于他所生活的年代，还直接对今时今日人们的生活状态造成影响。上个世纪90年代曾闹得人心惶惶的1999人类毁灭的预言，就出自他的经典名著《诸世纪》。没错，他就是史上最伟大的预言家，诺查丹玛斯。在《诸世纪》中，他曾准确预言法国大革命、路易十六被推上断头台、美国崛起等诸多历史事件。与其说诺查丹玛斯是一个能够预测未来的巫师，不如说他是一个喜欢钻研星象并热爱文学创作的诗人，他的所有预言都采用古体四行诗创作。由于预言准确性极高，破译《诸世纪》的册子也销量极好。后来希特勒还曾利用这些破译本中预言自己将统治世界的段落蛊惑人心，诺查丹玛斯的影响力可见一斑。

　　圣母像，教堂，博物馆，故居，各自代表了一场大瘟疫，一个神秘组织，一个性学专家，一位预言家。找到了这些，你也就破解了那扇通往中世纪大门的圣雷米密码。　

　　现在的城堡只剩下断壁残垣，只有外围建筑一息尚存，仿佛没有血肉的骨骼，可以一眼望天。山顶平原散摆着几件用于攻城守城的巨型战争机器。攻方战车披着坚硬外壳，中央有一根粗大横木，用于冲撞城门。守城士兵也毫不示弱，在投掷车上装载火球石块，或者把得了瘟疫的死尸投向对方阵营。一场大战谢幕之后，那尸骸遍野的惨烈让我确信地狱谷称号的名不虚传。

　　在城堡中还看到两个鸽房，密密麻麻的鸽笼像蜂巢一样排列。大部分鸽子会被端上贵族们的餐桌，少部分会成为信鸽，为远近的联盟军队传送情报。

　　雷堡山腰处是一座村庄，这是法国最美丽的村庄之一。村庄中散落各处的教堂、医院、市政厅、店铺，都已有几百年历史。在小村最荣光的时代，这里曾有5000人居住，而现在这里的常住居民只有不到500人。村民们大多做游客生意，每年150万来自世界各地的观光客让这里的旅游配套产业异常繁荣。无论饭店、餐馆、工艺品作坊，一年四季都会有持续稳定的现金流。走进一间熏衣草作坊，会有服务人员为游客讲解如何把熏衣草晒干然后炼出精油的过程。作坊中出售的熏衣草产品多种多样，比如干花、香水、肥皂，价钱也便宜公道。

　　雷堡山脚下有一座影画教堂（Image Church）。参观之前很难理解为什么宗教建筑可以有这么时髦的名字。走进黑洞洞的入口后才恍然大悟，这哪里是教堂，分明是一家巨幕影院，教堂内是一个巨大的山体岩洞。想象力丰富的法国人用现代投影设备在岩洞4000多平方米的岩石面上映射出各种光色图案。每年会更换一次主题。2007年的主题叫做威尼斯印象——墙上、脚下、眼中，到处都是流动的美景，并且随着音乐的旋律变化出不同造型。建在水中的房子、划着贡多拉的船夫、圣马克广场、飞翔的鸽子，有全景，有特写，仿佛是在一场布景华丽的电影中旅行。

　　　戛纳(Cannes) 时尚诱惑

　　人们说起戛纳，总会条件反射般地在后面加上电影节三个字。的确，戛纳电影节是堪与奥斯卡媲美的世界顶级电影盛事。每年电影节期间，各路记者纷至沓来，大小明星粉墨登场，可电影节毕竟只是属于5月份的热闹。对大多数游客来说，在这个全法仅次于巴黎的购物天堂Shopping，就成了去戛纳的惟一理由。

　　在戛纳与地中海平行的滨海大道上，密布着众多世界顶级品牌专卖店。Dior、Chanel、Fendi??品牌做到这个档次，已经不再需要通过华丽门面吸引顾客。越是顶级品牌，装修越是朴素干净。看似低调，其实是骨子里的骄傲。

　　我想那些大牌诸如LV之类已没有太多介绍的必要，这些牌子在中国名头足够响。如果法国人在中国街头看到连挤公车的上班族都人手一件LV时，不知是会赞叹中国物质文明之发达，还是会从嘴角渗出一丝冷笑。所以我打算介绍两家在国内认知度还不高的大牌专卖店。

　　伯鲁提（Berluti）男鞋店是一家拥有百年制鞋历史的老店。店内以木材和皮革的咖啡色作为装修基调，展现了法国皇家贵族的古典气韵。此间的皮鞋与艺术品一样令人啧啧赞叹。鞋也是有灵魂的，奥加尔·伯鲁提如是说。作为这家百年老店的第四代掌门人，她的制鞋技艺传承了从祖辈传下的古老传统：在足底弓部的重要部位采用小块锤打而成的皮革，据说这一特殊处理方式也是伯鲁提制鞋的灵魂所在。为客户量脚定做，注重光泽和美感，使用色彩丰富图案作为鞋面装饰，这些是伯鲁提扬名于世的独特奥秘。这里的一双男鞋售价通常超过1000欧元。

　　如果不知道克里斯蒂安·拉夸(Christian Lacrox)，你肯定会被所谓时尚界人士鄙视。作为世界十大服装设计师之一，这位曾效力于Chanel的王牌设计师跳槽后开创了以自己名字命名的服装品牌。

　　他设计的服装是奢华的代言，通常采用最顶级面料、最华丽色彩、最繁复款式。同时，这位成长于普罗旺斯小城阿尔的设计师，从凡·高及多位艺术大师身上获得无穷灵感。在他设计的作品中饰满了金丝、蕾丝和铃铛，金光灿灿地妄图把最黑暗的角落点亮。据说拉夸每做一件高级时装通常要耗时300多个小时，而最费时的作品起码需要一两个月。尽管拉夸擅长于华丽而复杂的服饰，但他同时坚持要让穿者感到轻巧自在。因为他始终相信，谁能把最繁复以最简单的形式表现，谁才是真正的天才。同行的一个女孩在拉夸专卖店试穿了2007最新款套装，马上就从灰姑娘变成浑身散发光彩的小公主。这样一身需要大约7000欧元。

　　在伯鲁提和拉夸的参观让我发现一个有趣现象。就是为男人做鞋的是女人，而为女人设计服装的却是男人。看来时尚只有在异性的眼中才最闪亮。

　　每年1月，戛纳会举办为期一周盛况空前的国际购物节。届时除了商店打折之外，还会在戛纳电影节举办地的影节宫举办多场顶级品牌的时装走秀表演。正是从这里开始，新一季的流行气候风起云涌。

　　　昂提布（Antibe）小城明星

　　昂提布位于戛纳与尼斯之间，是从这里开始，地中海岸边的海滩材质正式从戛纳的细碎黄沙过渡为光滑鹅卵石。

　　昂提布的沃邦港像一座游艇博物馆，这个星球上最大、最贵、设施最全的超级私人游艇都能在港区内遇见。别看现在这些被绑在岸边的大船个个安静，可一到航海季节，它们的主人就会驾驭着这些庞然大物在世界各地的辽阔海域兴风作浪。看到有的船上还停降着轻型直升机，从这个小装饰可以初步推断主人的身价都至少上亿。沃邦港的护墙已改作防波堤，堤外是一片公共海滩，会有许多上空法国美女逍遥地躺在沙滩上和地中海的阳光暧昧纠缠。

　　昂提布老城已有千年历史，各式各样的老房都沿着岸边崎岖道路或者蜿蜒或者高低或者错落。老城内的古董市场能淘到许多宝贝，比如无名氏的画作，瓷碟瓷碗，单筒望远镜等等。如果有耐心和店主讨价还价，有的东西能便宜到1欧元1件。古董市场旁边的农贸集市内有最新鲜的水果、蔬菜、海鱼等售卖。最喜欢法国大樱桃，个个硕大殷红，咬出的汁水把心脾都浸润。

　　每年旅游旺季，昂提布当地人大多选择外出度假，而把空出来的老房租给世界各地慕名而来的游客。当然如果是超级富豪也就不用临时租房，一些大牌明星如贝克汉姆、汤姆克鲁斯、斯皮尔伯格，都在小城附近拥有自己的私人别墅。毕竟在这样安静的小城，既能享受悠闲时光还能免去戛纳尼斯的喧嚣。后来明星们在此安家的消息不胫而走，连当地旅游局都以此为噱头招揽游客。于是和明星们在街头不期而遇，就成了许多追星族奔赴昂提布的主要理由。

　　其实在昂提布还有比小贝们更大牌的明星，他就是毕加索。毕加索曾在昂提布的城堡里居住了很长时间。后来城堡干脆被改造成毕加索博物馆，展出他在此地创作的50多幅作品。毕加索的天才毋庸置疑，这表现在他作画时往往一挥而就，绝不修修补补拖泥带水。他的画风受到塞尚印象主义影响，同时融合埃及壁画中将重要部位突出的原则，逐渐形成自己的立体风格。正是这种颠覆传统画法的崭新尝试，让毕加索成为20世纪最伟大的画家之一。

　　在昂提布老城闲逛的时候，我看到街道两边有许多来自捷克的学生正在实习采风。他们个个支起画架，或素描或水粉，用自己的方式记录并重新塑造着小城的美。当我把镜头对向他们的时候，他们的专注又成为我眼中的风景。

　　此时身边那些开得招摇的各色鲜花正笑得灿烂。也许，它们才是这里真正的明星。没有它们，怎么能吸引来小贝、毕加索那些最狂热的粉丝？

　　　尼斯(Nice) 住在博物馆

　　如果城市有颜色，那尼斯的色彩一定是属于地中海的蔚蓝。从18世纪中叶开始，尼斯就是欧洲各国富商显贵每年度假的不二之选。高端客户的蜂拥而至必然要求尼斯不断提升接待品质，而那些尊贵客人最关心的就是居住环境的优雅和舒适。

　　1913年，一间名为耐格列斯克(Negresco)的顶级度假酒店在地中海岸边开张迎客。酒店由荷兰宫廷设计师负责设计，由精明的罗马尼亚商人负责管理。本来定位如此精准的酒店一定会让老板赚得盆满钵满，可人算不如天算，转年就是世界大战。随着闲云野鹤日渐减少，酒店的生意也一落千丈，还曾一度被军队收编改作战地医院。直到二战结束，蔚蓝海岸的旅游事业才再度复苏。1957年，耐格列斯克由奥吉先生和太太接手管理，在他们的精心打理下，终于重振雄风，并于1974年被法国政府列为历史纪念性建筑。时至今日，酒店的绿色圆顶已成为尼斯的主要标志之一。

　　我觉得一间酒店的名气应该是由以下几个方面组成。首先，它要有流芳于世的良好口碑，而口碑的形成无外是重要客人之间的口耳相传。曾在此住过的名人不计其数，有明星，比如迈克尔·杰克逊，索非亚·罗兰；有商人，比如迪斯尼，比尔·盖茨；有政客，比如杜鲁门，丘吉尔。据说一位阿拉伯王子曾随身带了1000件行李入住，看来已把酒店当成自己的家。　

　　吸引这些名流下榻于此的原因除了这里的服务贵族化、房间宫廷化、餐饮米其林化之外，还有一个重要原因是这里布置得太像一间博物馆了，且无一件赝品。从下至上，几乎每一层楼的每一个角落都被各种来自中国的、埃及的、印度的、罗马时期的、文艺复兴时期的、拿破仑时期的、以及当代或者后现代的艺术品填满。位于一层的两间大厅是耐格列斯克的精华所在。一间叫做凡尔赛厅，完全按照法国宫廷原貌设计，使用暗红色和金色营造奢华感觉，繁复的水晶吊灯，重达10吨的壁炉，以及全法仅存三幅的路易十四画像（另外两幅在罗浮宫和凡尔赛）都让这间规模宏大的展厅闪耀着低调的华丽光泽。另一间展厅叫做皇家厅，呈椭圆形，比凡尔赛厅明亮许多，四周摆放着各种现代艺术作品，有抽象派，也有现实主义，就连大厅中央的圆毯都有出处。而在我入住的一间海景房中，竟然在墙上悬挂着一幅《钟馗捉鬼图》！能够照顾到每位客人的喜好和习惯，是这间酒店名扬天下的法宝。

　　口碑有了，客人宾至如归的感觉找到了，如果能再增添一两个传奇，那一切就会更加完美。

　　耐格列斯克的传奇与它的女主人有关。奥吉太太虽然不是艺术家，却拥有艺术家的眼光。酒店内所有艺术品古董都是她花费毕生精力从世界各地网罗而来。现在的耐格列斯克在经过那么长时间被那么多艺术精品润泽之后，也已经慢慢变成一件巨大的艺术作品。从这个意义上说，老太太已经是一位了不起的艺术家。

　　奥吉太太现在已有90高龄，丈夫去世后，一个人住在位于酒店7层的豪华套房。每天早晨她会到酒店周围散步，取回当天报纸，然后到那间布置得如同旋转木马的餐厅吃早餐。每天傍晚，也会一个人到一层的另一间米其林星级餐厅享用晚餐。我有幸在那间餐厅见到了她。她穿着得体，妆容相宜，根本看不出已经有90岁的年纪，她浑身散发出的那种自信与风韵被举止的优雅遮掩得恰到好处。她一个人坐在角落，点了简单的餐食和一杯红酒，会不时抬头看一眼今天的客人，可眼光中却不再有焦点。她吃完后一个人安静离开，并不需要侍者搀扶。此时我注意到一个细节，当她看到那扇通向厨房的暗门被不小心打开的时候，皱了一下眉，又小心翼翼地把门关上。她就像一位细心严谨的家庭主妇，不允许被客人发现家中的任何瑕疵。

　　在入住耐格列斯克之前，我曾听司机林师傅说起几年前盖茨想把这间酒店买下，可无论开价多少，老太太就是不为所动。当了解背后的故事之后，我明白了两件事情：一是没有人愿意把自己的家换成一张支票，二是每一件艺术品都是无价之宝。

　　圣保罗旺斯(St-Paul-de-Vence)　艺术生活

　　总觉得那些现代派画家都是些趋光性生物。他们集体选择法国南部作为创作灵感源泉，是因为这里的每个海港、每座山谷、每条街道，被上帝赋予的光线和美都不同。于是他们来到这里，追逐光线的变化，捕捉色彩和阴影。

　　圣保罗旺斯就是这样一座被画家们发现的小城。画家们发现，这里虽然不是防御工事，却高居山顶。从天堂泻入人间的阳光覆盖了小城的每一间房、每一棵树、每一口井，并在它们的身后留下或长或短的阴影。这简直是上帝的杰作！画家们在心中情不自禁地赞叹。时至今日，小城的性格几乎完全被艺术家们所改变——在这人口不足1000人的小城中竟然开设了70多间画室、美术馆、工作室。无论你是印象派、立体派，或者后现代的拥趸，都能在这里找到让你不忍挪动脚步的艺术精品。

　　在离小城不远的山坡上有一间乳白色美术馆，主人马埃是法国最著名的私人收藏家。美术馆中收藏了大量米罗的美术与雕塑作品。这位超现实主义巨匠擅长使用红黄蓝三原色作画，线条简单，比毕加索更鲜艳、也更抽象。有一间展厅滚动播放着一部关于他的纪录片。我驻足仔细观看，发现他作画使用的不是传统画笔，而是十根手指。他用手指蘸上颜料，然后在画布上毫无规则地随意涂抹。但这种随意却不会让人感觉哗众取宠，因为他的严肃和专注，我相信那是艺术家在复制内心深处的色彩。

　　我在圣保罗城门旁边看到一间紧靠山崖的法式饭店。入口处极狭极窄，似乎只是普通民宅。可一走进便觉豁然开朗，露天的餐桌能容纳百人同时进餐。走入内店，看到不太明亮的厅堂四壁悬挂着许多精美画作。看画布上的签名，毕加索、米罗、夏加尔的字迹依稀可辨。正疑惑间，餐厅主人微笑着说，你没看错，这些都是真品，那些艺术大师也都曾来过。原来上个世纪20年代，那些追逐奇异光线而来到圣保罗旺斯的艺术家们大多还未成名，囊中羞涩的他们就和饭店老板达成一个约定，用画作交换吃喝。后来画家们有的出了名，留下的作品已可卖出天价。可老板并没有见利忘义地把画卖掉。与暂时的财富相比，他更希望人们认可他沙中拣金的眼光。

　　圣保罗旺斯小城依山势而建，高高低低的宽街窄巷通向未知。终于明白那些画家被这里吸引的原因，因为我的每一步，都能从那些闪着金光的店牌、人们脸上的光彩、地上晃动的树影间看到光的不同变化和影的不同形状。于是这样的小城闲逛就变成了与阳光的捉迷藏游戏。

　　突然听到前面不远悠悠扬扬地响起大提琴的鸣奏，随后小提琴、吉他的音色也加入共鸣。赶忙过去，是一支四人弦乐队，正在街心广场合奏贝多芬的欢乐颂。身边的游客不约而同地停下脚步，或者倚靠在街角，或者坐在喷泉边，都认真倾听。不光是游客，连小城内的居民也都放下手中的活计，从美术馆里探出头，抹干净洗杯子的手。一曲终了，掌声几乎是从四面八方传来。原来在那一刻，整个小城都在聆听。

　　此时一缕明亮光线穿过闪亮泉水，将人们的脸庞照亮。

　　推荐行程：目前北京出发前往普罗旺斯的价格在1万元左右。

　　第1天北京巴黎

　　前往首都机场开始旅程的第一步，在机场办理登机手续，如有托运行李，告知地勤人员行程目的地为巴黎，(提醒您请不要将贵重物品不要放在托运行李当中)办好手续，请按照登机牌显示的航班、登机口、登机时间和座位号。于13:35于搭乘中国国际航空公司国际航班经过飞往法国巴黎，于巴黎当地时间18:40抵达，您抵达机场后取行李办理入关手续，顺利入关后自行前往预定酒店入住。

　　第2天巴黎阿维尼翁

　　推荐行程：

　　上午前往车站，搭乘欧铁前往普罗旺斯大区的阿维尼翁（参考火车TGD6107 09:16/11:56），中午十分抵达教皇之城-阿维尼翁，值得推荐的景点有：阿维尼翁的标志及精神象征的教皇宫殿，教皇宫外观雄伟庄严，带8座塔楼，内部似一座迷宫，大殿小厅相连，廊道迂迦曲折。新宫最大的厅堂是二楼的克雷芒六世礼拜堂，长52米，宽15米，高19米，象　　征教皇在阿维尼翁的权威。

　　收到神的启示而建造的圣贝内泽断桥，罗讷河上的圣贝内泽桥，建于公元12世纪初。大桥有21座桥墩，22个巨大的拱洞，如今只剩下4孔，长900多米，是欧洲中世纪建筑的杰作。由于它是法国民歌《在阿维尼翁桥上》的灵感来源而令人向往。大桥北侧的圣尼古拉礼拜堂，正殿呈船头形，别具一格。

　　阿维尼翁的城墙建于公元14世纪，总长5000米的城墙完好无缺，城垛、城塔和城门一如旧观。市内古迹众多，最动人的景观无疑是教皇宫。这座城堡式宫殿耸立在城北高岩石山上，面对着围有柱廊的椭圆形广场。总面积1.5万平方米，由旧宫、新宫连接而成。两者风格迥然不同，但在建筑风格上都受罗马式建筑所影响。

　　如果您走累了还可以在是市政厅广场附近的餐厅享用一顿丰盛的当地特色美食。

　　推荐餐厅：位于教皇宫旁边的Chez Christian Etienne

　　地址：10,rue de Mons a Avignon

　　电话：04-90-86-16-505

　　Chez Christian Etienne"位于阿维尼翁最著名的观光胜地教皇宫旁，若您在热门的阿维尼翁戏剧节节期间前往，从二楼庭园上的露天餐厅可以看到广场上各种表演。

　　第3天阿维尼翁 Sault 高德村薰衣草博物馆阿维尼翁

　　推荐行程：

　　今日行程主题为与薰衣草的亲密接触，首先前往SAULT，这里是薰衣草的集中地，塞侬克修道院，这座建于11世纪的中世纪的修道院中陈列着许多薰衣草设计的风景明信片、花香等的小店，在这里可以看到一大片魅力的薰衣草田。

　　离开SAULT，转向前往高德村，该村被评为《法国最美丽的村庄》之一，村庄内的房子为就地取材的白色石造小屋，依山而建，衬着蓝天，景色美极，欧普艺术创世画家瓦沙雷利就因这村庄的优美环境而完成许多经典画作。

　　今日最有一站是前往位于考斯特啦的薰衣草博物馆，作为薰衣草之路的最后一个景点，在这里停留1个小时，看一部有关薰衣草的科教片，介绍薰衣草的种类、种植和用途等。然后参观各类种植和炼制薰衣草油的器具，最后就是一个商店，出售各类薰衣草制品。

　　行程完美结束后，返回阿维尼翁，美好的一天当然还需要一餐丰盛的晚餐。

　　推荐餐厅：Tapalocas Bodega des Tapas

　　地址：Au 15 Rue Galante, 84000 Avignon

　　电话：04 90 82 5684

　　餐厅内部装潢很温馨舒服，全部用木材、旧家具装饰。虽然有点昏暗，但会用餐时感觉很自在，是那种可以和好朋友或是亲密朋友一边喝酒、吃饭，一边八卦海聊的好地方。这里供应的西班牙料理很道地。想在这个餐馆就餐是百分之百要预定的，而且最好是提前一个星期。因为很多旅客都是闻名而来的，到阿维尼翁旅游的旅客的首选就餐地点。

　　第4天阿维尼翁阿尔勒艾克斯-普罗旺斯阿维尼翁

　　推荐行程：

　　今日追随印象派两位画家“梵高和塞尚“的足迹：

　　第一站是梵高小城阿尔勒，Arles的大名源于梵高，他不仅仅在这里作画，人生的最后旅程也是在这里走过的。事实上，他画作的大部分原型都是源于这里，所以对于喜欢梵高和艺术的人来说，这里就是朝圣的地方。阿尔勒随处可见梵高画作的石碑和关于梵高的回忆。梵高是这座城市的象征和骄傲。既然来了这里，有三个关于梵高地方是一定不能错过的。他经常光顾的咖啡馆，画画的向日葵田，以及他住过的精神病院。市区景点不能错过的有：梵高曾经居住过的拉马丁广场，还有圆形竞技场，在这里每年复活节假期时举办的传统西班牙狂欢节，在四天时间里，整个城市都盛装出席，街边的酒吧日夜笙歌。

　　第二站是前往艾克斯-普罗旺斯，这里是普罗旺斯的首都，早在19世纪时就建了许多喷泉，而又“千泉之都”的美誉，各式各样的喷泉散布在艾克斯的每个广场、街角，公共喷泉有40座之多，除了造型各异的喷泉之外，艾克斯也是印象派大师保罗.塞尚的故乡，一进入艾克斯，即可见到两排法国梧桐树构成的米哈博林林荫大道，这里是艾克斯的社交中心，特色餐厅、咖啡馆、酒吧林立，道路南侧是18世纪的豪宅，艾克斯的旧城区位于哈博林荫大道以北，穿过狭小的巷道就能到达，巷弄里的传统市场、大学、教堂、纪念品店，将整个旧城区妆点的生气盎然，是艾克斯的主要观光路线，旧城区以市政厅广场为中心，位于广场一角的钟楼，上面有座天文时钟，钟楼上的雕像代表着四季，而市政厅喷泉则是艾克斯最具有特色的喷泉，由一根罗马石柱所支撑，鼓着嘴用力喷出水的雕像，营造了生动有趣的形象，每逢假日市政厅广场还会有音乐演奏会。

　　走在艾克斯林荫大道上，可以发现一块方形的铜铸印记，上面写有字母[C]，只要跟着这个标准，就可以一一探访塞尚的故居、学校、画室，发现塞尚在艾克斯城里曾经生活过的痕迹，还可以前往塞尚生前经常光顾的咖啡馆Les Deux Garcons小坐休憩，更不能错过的是：保罗-塞尚画室，地址:9 av. Paul-Cezanne, 位于城市北部, 取道巴斯德大街(av. Pasteur),传统建筑风格的楼房由塞尚(Cezanne)在 1897 年兴建。就是在这里画家创作了 “ 女浴女 ” (Les Grandes Baigneuses)，他在此居住直到 1906 年逝世,现在房间里陈列着他当年的用品。

　　追随完大师的足迹再返回阿维尼翁。

　　推荐餐厅：Chez FlorianeFloriane家庭餐馆

　　地址：23,rue St.Agricol,Avignon

　　电话：04-90-27-12-66

　　餐厅烹调着相当道地的普罗旺斯菜肴，有一道小菜（Metz）可以尝到普罗旺斯独特的香料，建议：点一瓶红酒，带着微醺品啜阿维尼翁的美吧，想在这家餐馆就餐，一般是不用提前预定的，但往往都是会在门口排起长长的就餐队伍。特别是7月份在阿维尼翁举办的为期3个星期的戏剧节期间。戏剧节期间，你可以一边在餐馆慢慢的品尝着普罗旺斯的美味，一边看着在阿维尼翁市政厅门口的街头表演，很惬意。

第5天阿维尼翁巴黎北京

　　推荐行程：

　　酒店早餐后前往阿维尼翁火车站，搭乘火车(TGD6106 08:05/10:45)前往巴黎，10:45抵达巴黎，开始人人向往的巴黎购物Shopping，值得推荐的是：老佛爷百货公司GALERIES LAFAYEETE创办于1893年，营业主楼八层，底楼名牌店、香水化妆品、箱包、首饰、名表柜台，三楼女装成衣店中店，五楼电器家具部和附楼"绅士馆"货品丰富，各季以世界各地风情为主题的促销活动极具特色。

　　地址：40 Boulevard.Hausmann 75009 Paris

　　营业时间：周一至周六 9：30-18：45 （周四 9：00-21：30）

　　春天百货公司 PRINTEMPS

　　创办于1865年，各类名牌总汇，三栋营业楼分营香水、化妆品、家居用品和服装、配饰、箱包以及男装，其中服装部门各楼层按不同风格划分，货品促销活动基本按照不同消费对象、时尚风格为主题。

　　地址：64 Boulevard.Hausmann 75009 Paris

　　营业时间：周一至周六 9：35-19：00（周四 9：00-22：00）

　　心满意足购物结束后，傍晚前往机场办理退税和出关手续，搭乘20:20的航班返回北京。

普罗旺斯旅游小贴士
　　最佳旅游时间：每年6月底至8月是薰衣草的花期。一块块薰衣草田铺满繁星一样的紫色花朵，仿佛被紫色的云雾笼罩。沁人肺腑的幽香袭来，令人陶然欲醉。普罗旺斯地区在此期间举行各种节庆活动，如薰衣草采摘节与薰衣草集市等。如要到花田亲近薰衣草，可采用自驾车、骑自行车或随团旅行的方式。普罗旺斯不少旅行社推出了半日或一日“薰衣草之旅”，花农们还组成一家名为“薰衣草之路”的组织，专门负责薰衣草宣传工作。

　　交通提示—如何前往普罗旺斯

　　火车：在巴黎里昂车站搭乘TGV

　　巴黎有不同的火车站，接连往不同地区的火车，从巴黎要抵达普罗旺斯的火车站是里昂车站（Gare de Lyon），搭乘的火车种类是时速高达300公里的法国快速火车TGV，车程约3小时。

　　搭乘TGV需要先订位，在里昂车站的售票柜台预约订位，从火车站外面的大门左侧你会看到‘21’号门，进去即是一排售票柜台，找到上面写着'International'的柜台即可，如果你使用联营火车票预约时须出示车票，预约的费用是54FF，售票员会给你一张登车卡，上面有座位号码卡。

　　提早30分钟抵达车站找月台

　　从火车站大门进入，你可以在中庭看到巨大的时刻表，上面标示时间、班次、月台，通常会在半小时前显示火车停靠的月台，诚挚地建议你早一点前往熟悉环境，因为月台的安排很‘出乎意料’，而且标示不清楚，一部份的月台在车站中庭，一部份在右侧，两边距离颇远，加上火车开动时间很精确，如果弄错月台，就不妙了。

　　甜蜜提示：

　　在普罗旺斯，要想探访真正的特色小城和熏衣草花田，大旅游车是没有办法进入的。可在旅行社选择一日游，二日游，三日游到五日游、八日游等。价格也在40欧元-1000欧元不等。还可提供乡村野餐，租车自驾，小镇赶集等业务。

你不知道的故事
　　薰衣草的故事

　　传说从前有一名美丽少女居住在普罗旺斯。

　　一天，她独自一人在山谷中采摘薰衣草，一个受伤的青年前来问路。俊朗的青年打动了少女心扉，两人一见钟情。少女带青年回家养伤，伤愈之时，两人已难舍难分。青年要回故乡，少女不顾家人反对欲与之同行。临行前的清晨，少女按照村中老奶奶的嘱咐，将一束刚开花的薰衣草抛向青年。突然，一股紫色烟雾升起，青年消失不见，山谷中回响起他的低吟：“其实我是你想远行的心。”不久后，少女也不见踪影。有人说，她循着花香寻找青年去了。

　　从此，薰衣草成为“等待爱情”的代名词，普罗旺斯也被视作“浪漫之乡”，引来大批“朝圣者”。但这些怀着美好愿望前来的人们，是否真正了解薰衣草？

　　普罗旺斯一杯茴香酒能放到一头牛

　　如果把普罗旺斯和一种植物联系起来，全世界游客都会选熏衣草，但当地人大都会选茴香。最早得知这个典故是在一个夏天。那时，我和朋友流连在普罗旺斯的罗马风格小镇阿尔勒。

　　在阿尔勒的梵高咖啡馆，我们遇见了一个固执的老头儿。他一直在和身边的人谈论风车。原来，不远处的风车村丰维耶有一些粮食加工厂，老头儿认为，这是城里来的商人在用机器毒害普罗旺斯。

　　听说强劲的北风吹散了晾晒的粮食，老头儿对此很是幸灾乐祸。老头儿的朋友都希望北风吹得更猛些，我们离开的时候，他们只为伟大的丰维耶大风车干杯。

　　这次巧遇，让大家决定去看风车。可一行人刚到丰维耶就有两个人倒下了。同伴们四处找医生，却发现当地医生都在病人家里忙碌。普罗旺斯的空气是清新的、水果是新鲜的、油是橄榄的、人是懒散的，怎么会有那么多病人呢？

　　带着疑问，终于等到戴着口罩和消毒手套的大夫，他第一个问题就是病人的肝疼不疼。当知道仅是中暑之后，大夫松了口气。他有点不好意思地告诉我们：村里人都担心自己的肝脏出问题，所以常要求医生出诊。因为大家喝的茴香酒实在太多了。

　　当天晚上，我们就尝到了传说中的茴香酒。在普罗旺斯喝酒不像在巴黎般风雅，没有酒吧只有一间喧闹的小酒馆。一推门，我们就被浓烈的气氛征服了。客人们胳膊肘不时相碰，茴香味儿和普罗旺斯短促的土语充斥四周。人们不得不拉大嗓门，才能压过侃山的声音。我大喊了一声，老板来杯酒。老板立即把酒杯从吧台推过来。喝了一口，我就被奇特的口感迷惑了。一杯见底之后，想再来一杯，老板摇着大手说，不行，女人只给一杯。我问为什么，他的话匣子就打开了。

　　很久以前，普罗旺斯盛产苦艾酒，它让人产生幻觉并上瘾。因为酒精含量过高经常有酒客失明或发狂。梵高因为这种酒割掉自己的耳朵，兰波也是被一个喝高了的诗人杀死的。一百年前，苦艾酒被禁。后来，有个隐士用八角茴香酿出了新酒。这种茴香酒在一场瘟疫中救了普罗旺斯人。由于普罗旺斯盛产茴香，家家自酿。现在外销的酒都是口味清淡的，而当地随便一个老奶奶酿出的茴香酒都能放倒一头牛。

　　喝光那杯能放倒牛的茴香酒，我也倒下了。第二天，所有人都半醉着。午饭时旅店老板说：“在这儿，大家都像茴香一样不能自拔。”我太喜欢这个比喻了，就和他干了一杯茴香酒。

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